Le saviez-vous ?

Le téléviseur est sans doute l'appareil domestique dont la technologie et les usages ont le plus changé au cours des dernières années. Il est devenu plat, numérique, ultra haute-définition et même géant. Et on peut non seulement y regarder des émissions et des films, mais aussi – grâce à l'internet – partager un match de football avec des amis qui sont restés chez eux, mais qui s'affichent sur un coin de votre écran...

Comme le téléviseur est un appareil très répandu – il y en a souvent plusieurs dans un même logement – l'Union européenne (et la Suisse) exige l'apposition d'une étiquette-énergie sur les modèles en vente.

Il y a 3 informations particulièrement utiles à considérer sur l'étiquette-énergie du téléviseur :
• 1. La consommation électrique totale sur une année pour une utilisation standard de 4h par jour.
• 2. La présence ou non d'un interrupteur qui permet de couper complètement l'alimentation du téléviseur.
• 3. La longueur de la diagonale de l'écran, qui permet d'estimer si la taille du téléviseur convient à son salon.

L'étiquette‑énergie favorise les grands écrans

L'étiquette-énergie classe les téléviseurs sur une échelle qui va de A+++ (la meilleure catégorie) à E (la moins bonne). Pour faire ce classement, elle tient surtout compte de l'électricité consommée par rapport à la surface de l'écran. Autrement dit, si deux téléviseurs de taille différente utilisent la même quantité d'électricité, le plus grand sera mieux classé, même s'il a nécessité davantage de ressources et d'énergie pour sa fabrication et son transport, et même s'il produira davantage de déchets en fin de vie.

Consommation électrique ?

Ainsi, si les économies d'énergie sont votre priorité, l'indication la plus importante de l'étiquette-énergie est la consommation du téléviseur – et peu importe sa taille. Elle est indiquée sur l'étiquette en "kWh/annum" (kilowattheures par an) pour une utilisation standard de 4 heures par jour, et avec les réglages d'usine du constructeur. Le kWh, c'est l'unité qui est comptabilisée sur votre facture d'électricité. Il coûte entre 10 et 40 centimes selon les régions du pays.

Extinction complète possible ?

Selon les directives de l'Union européenne, un téléviseur mis sur le marché doit consommer moins de 0,5 watt lorsqu'il a été éteint avec la télécommande et qu'il reste à l'état de veille. Cette "consommation de veille" (appelée aussi "standby") représente environ 4 kWh par an. Si le téléviseur possède un interrupteur facile d'accès qui peut faire tomber la consommation à zéro (ou à moins de 0,1 watt), l'étiquette-énergie l'indique par ce symbole.

Diagonale de l'écran ?

La taille d'un téléviseur se mesure à la diagonale de l'écran. Elle est donnée en centimètres ou en pouces (1 pouce = 2,54 cm). La grande majorité des modèles ont un rapport largeur/hauteur de 16:9, c'est-à-dire le format du cinéma devenu également la norme pour les émissions de télévision. Le marché propose des téléviseurs qui vont de 50 cm de diagonale jusqu'à plus de 2 mètres. Entre un écran de 80 cm (considéré aujourd'hui comme petit !) et un écran géant de 160 cm, la diagonale est multipliée par deux, mais la surface par près de quatre. Or, c'est la surface de l'écran qui détermine surtout la consommation électrique. Acheter un téléviseur de 160 cm, c'est donc comme en acheter trois ou quatre de 80 cm... Il faut préciser que, si les deux téléviseurs sont "Ultra HD", ils offrent exactement le même nombre de points (pixels) sur l'image. Il faudra cependant se tenir plus loin du grand écran pour avoir le même confort de visionnement – justement parce que ses pixels sont plus gros.

La couleur de la paroi qui se trouve derrière le téléviseur change notre perception de la luminosité de l'écran: pour un même réglage d'image, plus le fond est sombre, et plus l'image paraît vive et contrastée.

La luminosité de l’image joue aussi sur la consommation

Lorsqu’on a choisi un téléviseur de taille raisonnable et bien classé sur l'étiquette-énergie, on peut encore limiter sa consommation d'électricité en agissant sur la luminosité. Deux technologies dominent le marché des téléviseurs: les écrans LCD (Liquid Crystal Display) et les écrans OLED (LED organiques). Sur les écrans LCD (Liquid Crystal Display) les cristaux liquides qui forment l’image sont éclairés par derrière – comme le fait le soleil pour les verres colorés d'un vitrail. Pour assurer cet éclairage par derrière (backlight), la grande majorité des téléviseurs en vente ont des LEDs qui forment soit un tapis (Full LED) derrière les cristaux liquides, soit un cadre complet ou partiel (Edge LED) autour d'une vitre qui en conduit la lumière derrière les cristaux-liquides. Plus on monte la puissance du rétro-éclairage, et plus la consommation du téléviseur augmente: un rétro-éclairage réglé à fond peut facilement doubler les kilowattheures!

Sur certains téléviseurs (plutôt bas de gamme), la puissance du rétro-éclairage est directement couplée à la luminosité (brightness): augmenter ou baisser la luminosité augmente ou baisse directement la consommation d'électricité. Sur d'autres (plutôt haut de gamme), augmenter la luminosité augmente faiblement la consommation, car le rétro-éclairage se règle à part, dans un autre menu appelé "Backlight". Parmi les réglages proposés, il y a souvent un mode "éco" qui abaisse globalement le rétro-éclairage. Certains modèles de téléviseur possèdent même un détecteur qui l'ajuste automatiquement à la lumière ambiante – c'est très efficace pour les économies d'électricité.

Les écrans OLED n’ont pas besoin de rétro-éclairage, car les diodes organiques émettent elles-mêmes de la lumière colorée. Leur consommation est aussi affectée par le réglage de la luminosité. À noter que les écrans OLED tendent à consommer moins que les écrans LCD à basse luminosité - car les pixels noirs n’ont besoin d'émettre aucune lumière, alors que dans les écrans LCD même ces pixels sont rétro-éclairés. Par contre, les OLED ont tendance à consommer plus à haute luminosité.

Il y a des trucs pour diminuer le besoin de luminosité: éviter que la lumière du soleil ou d'une lampe arrive directement sur l'écran, et placer l'écran devant une surface sombre, plutôt que devant une surface claire (voir encadré).

Choisir une image plus naturelle

Dans tous les cas, on gagnera à agir sur les réglages de l'image, car bien des téléviseurs sont réglés d'usine pour produire des images très colorées et contrastées, mais souvent peu naturelles. Le but du constructeur est de ne pas avoir l'air pâlot en magasin, aux côtés des appareils concurrents. Mais, sur le plan de l'énergie et de l'esthétique, il vaut mieux désaturer l'image et supprimer l'effet de netteté artificielle, afin de retrouver des nuances plus détaillées dans les paysages, et des couleurs de peau plus humaines chez les stars et les journalistes. L'option de réglage "cinéma" ou "standard" donne généralement de bons résultats.

Changer pour un modèle qui consomme moins ?

L'énergie grise nécessaire à la fabrication, au transport et à l'élimination d'un téléviseur – quelque soit la technologie utilisée – est au minimum deux à trois fois supérieure à celle qu'il consommera pendant toute sa durée de vie. Du point de vue énergétique, il n'est donc pas souhaitable de remplacer un vieux téléviseur qui fonctionne encore.

Un téléviseur usagé ne doit évidemment pas être jeté avec les déchets urbains. Selon l'OREA (Ordonnance sur la restitution, la reprise et l'élimination des appareils électriques et électroniques), on a l'obligation de le rapporter dans une déchèterie officielle ou dans un point de vente qui le reprendra gratuitement, même si on n'achète pas un nouvel appareil.

Internet-TV-téléphone IP: réduire la consommation d'électricité et l'électrosmog

www.broadcast.ch, explications sur les différentes méthodes de réception de la télévision suisse: câble, internet, satellite, etc.

Les progrès technologiques profitent aussi aux vélos électriques. Les moteurs perdent du poids et gagnent en puissance. Et les batteries s’allègent en offrant davantage d’énergie. À poids égal, une batterie Li-ion (Lithium-ion) permet de faire 4 fois plus de kilomètres qu’une batterie au plomb, et au moins 30% de plus qu’une batterie NiMH (Nickel Metal Hydrure).

De plus, une bonne batterie Li-ion exige peu d’entretien, se décharge très lentement lorsqu’on ne l’utilise pas, et est peu sensible à l’effet mémoire (baisse de capacité à stocker l’énergie, provoquée par des décharges incomplètes avant les recharges). Son rendement est par ailleurs très bon, puisqu’il peut dépasser les 90%: pour 1 kWh d’électricité utilisé pour sa charge, la batterie emmagasine au moins 0,9 kWh.

Plusieurs technologies Li-ion

Les batteries Li-ion s’imposent donc en Europe, même si elles sont plus chères, notamment parce que le chargeur exige une plus grande maîtrise des aspects de sécurité: le lithium est un élément inflammable.

Il y a actuellement plusieurs technologies Li-on sur le marché: Li-NMC (lithium nickel manganese cobalt oxide), Li-Po (Lithium-Polymer), LiFePO4 ou LFE (lithium iron phosphate)… Oscillant entre CHF 500 et 1200.-, le prix d’une batterie est lié non seulement au nombre de cellules accumulatrices et à leur qualité (puissance et autonomie de déplacement), mais il dépend aussi de l’électronique qui gère la charge et la décharge (durée de vie de la batterie et sécurité).

Certains modèles de batterie gardent même en mémoire tous les cycles de charge et de décharge qu’ont leur a fait subir. Cette mémoire peut être consultée à l’aide d’un ordinateur relié à la batterie. Le fabricant peut ainsi étudier les données en cas de problème technique ou de prétention de garantie de la part du client.

La batterie vieillit même si on ne l’utilise pas

Il faut savoir qu’une batterie vieillit inexorablement par transformation chimique – et même si on ne l’utilise pas. Davantage que les cycles de charge et de décharge, c’est le temps qui passe qui diminue sa capacité. Voilà pourquoi, avant d’acheter un vélo électrique, on gagnera à se renseigner sur l’âge de production du vélo. Un engin soldé qui est resté de longs mois en stock n’est pas forcément une bonne affaire: la batterie est généralement considérée comme une "pièce d’usure" et sa garantie commence à la date à laquelle elle a été fabriquée, et non pas le jour de l’achat du vélo!

Une batterie est généralement garantie 2 ans. En usage normal, elle perd jusqu’à 10% de son autonomie chaque année. Si elle est de bonne qualité et qu’on l’utilise bien (voir plus bas), on peut s’en servir pendant 4 ou 5 ans (environ 800 cycles de charge et décharge), voire davantage. Pour la faire durer le plus longtemps possible, on évitera surtout de l’exposer au froid et à la chaleur, ou de la laisser longtemps en état de décharge.

Enfin, il faut se rappeler que, comme les piles et les accus, une batterie hors d’usage est un "déchet spécial": on a l’obligation de la confier à un point de collecte, ou de la retourner au magasin. D’ailleurs, son prix d’achat inclut une TAR (Taxe anticipée de recyclage) de CHF 20.- pour financer la récupération et le recyclage.

Conseils pour faire durer la batterie d’un vélo électrique

À l’achat:

• Dès l’achat du vélo, anticiper le remplacement de la batterie: quelle est la réputation du fabricant? Qui pourra remplacer la batterie dans quelques années? Et combien ça risque de coûter?
• Considérer la technologie de la batterie: Li-on? NiMH? Plomb? Quelle autonomie pour les déplacements? Quelle puissance? Et quelle durée de vie en attendre?
• Éviter d’acheter un vélo qui a été stocké longtemps avant d’être vendu: sa batterie a déjà perdu une partie de sa durée de vie.
• Demander au vendeur de fournir le mode d’emploi de la batterie et du chargeur (ou regarder s’il est disponible sur Internet). Attention: un même modèle de vélo peut être équipé de différents moteurs et batteries.

À l’usage :

• Lire le mode d’emploi (!) pour connaître la procédure à suivre pour bien débuter la vie de la batterie. Lors des deux 2 ou 3 premières utilisations, certaines batteries demandent à être déchargées complètement, avant d’être rechargées à 100%.
• Toujours utiliser le chargeur fourni avec la batterie: l’électronique du chargeur dialogue avec la batterie pour éviter la surcharge et la surchauffe. Si le chargeur reste branché longtemps, il n’y a généralement aucun risque de surcharge de la batterie, mais il est plus sage de le déconnecter de la prise lorsqu’il a fini son travail (pour éviter toute consommation électrique inutile).
• L’idéal est d’utiliser le vélo régulièrement, et de procéder à la recharge complète de la batterie sans attendre qu’elle soit à plat. Éviter de recharger une batterie trop froide ou trop chaude (elle chauffe lors des trajets): la laisser se tempérer avant de la mettre en charge.
• Si on prévoit de ne pas employer le vélo électrique pendant plusieurs mois, ne pas laisser la batterie complètement déchargée, et la stocker dans un endroit sec et tempéré. Le mode d’emploi explique généralement s’il faut charger complètement ou partiellement la batterie pour le stockage (par exemple à 60% de la capacité pour certaines batteries Li-ion). Vérifier régulièrement le niveau de charge, et recharger la batterie si besoin (par exemple, tous les mois).
• Éviter d’exposer longtemps la batterie à des températures extrêmes. Le froid et la chaleur nuisent à ses performances et à sa durée de vie. En hiver, garder si possible la batterie à l’intérieur entre les trajets, plutôt que de la laisser au dehors sur le vélo. En été, ne pas laisser une batterie surchauffer dans une voiture ou dans un local vitré exposé au soleil.
• Si la recharge de la batterie est impossible parce qu’elle est restée longtemps au froid (ou sans être utilisée), s’adresser à un atelier spécialisé: il existe des chargeurs performants qui pourront peut-être lui redonner vie.
• Ne pas recharger en plein air. Le chargeur porte souvent la mention « IP21 Indoor use only »: il n’a pas de protection spéciale contre la pluie.
• Comme le chargeur peut devenir très chaud pendant la charge, veiller à ce qu’il soit bien aéré et éloigné d’un radiateur.
• Retirer la batterie pour bricoler le vélo ou pour le transporter sur le toit d’une voiture.
• Éviter de mettre les points de connexion de la batterie en contact avec de l’humidité (ne pas poser la batterie sur de la terre ou de l’herbe mouillée) ou avec des objets métalliques (chaîne, cadenas): cela peut provoquer des courts-circuits (dommages irréparables), ou même un incendie ou une explosion.
• Si la batterie est endommagée (à la suite d’une chute, par exemple), ne pas la recharger, mais consulter un vendeur.

Une hotte de cuisine (hotte aspirante, hotte de ventilation, hotte d'aspiration ou hotte domestique) joue un rôle important pour notre santé, puisqu'elle aspire et filtre les vapeurs de cuisson, et notamment les émanations des huiles et des graisses qui rôtissent: il faut éviter de les respirer car elles contiennent des substances toxiques – et notamment de l'acroléine, un irritant respiratoire qui peut exacerber l'asthme chez les personnes sensibles. Du même coup, la hotte évite que la cuisine et les meubles s'encrassent peu à peu d'une pellicule grasse, à la fois laide et malsaine.

Suivant son type de fonctionnement, une hotte aspirante peut aussi évacuer – ou non – la vapeur d'eau qui s'échappe des casseroles, ainsi que les polluants émis par les feux d'une cuisinère à gaz. En effet, les hottes se divisent en deux grandes familles:

• Les hottes aspirantes à extraction (dites aussi à évacuation) qui rejettent l'air aspiré à l'extérieur du bâtiment par un conduit d'évacuation. Elles ont besoin uniquement du filtre à graisses (en treilli métallique et lavable, ou en fibres synthétiques et jetable aux ordures ménagères) pour empêcher que le(s) moteur(s) et le conduit d'évacuation s'encrassent.
  Durant la période de chauffage, une hotte à extraction a le désavantage d'expulser à l'extérieur de l'air chauffé. Et même lorsqu'elle ne fonctionne pas, elle peut provoquer des pertes de chaleur par son conduit d'évacuation, s'il n'est pas étanche.
• Les hottes aspirantes à recyclage qui renvoient l'air aspiré et filtré dans la cuisine. Elles sont équipées non seulement d'un ou plusieurs filtres à graisses (lavables ou jetables) mais aussi d'un filtre à odeurs, généralement à charbon actif (jetable ou régénérable après lavage en lave-vaisselle et passage au four). Les deux filtres sont souvent combinés; le filtre à odeurs se plaçant au-dessus du filtre à graisses.
  Durant la période de chauffage, une hotte à recyclage a l'avantage ne pas laisser perdre l'air chaud du logement. Mais elle a le désavantage de ne pas évacuer la vapeur d'eau: en hiver, si les vitres et les murs sont froids, cette vapeur peut condenser et favoriser les moisissures. De plus, elle ne parvient pas à éliminer toutes les odeurs. Ce type de hotte n'est pas conseillée pour la cuisson au gaz, car elle n'évacue pas les polluants de la combustion (NOx, CO, particules fines).

À gauche: hotte aspirante à extraction, avec filtre à graisses uniquement.
À droite: hotte aspirante à recyclage, avec filtre à graisses et filtre à odeurs.
 

Durant la période de chauffage, une hotte aspirante à extraction provoque des pertes d'énergie en évacuant l'air intérieur réchauffé.
 

S'il n'y a pas d'entrée d'air pour compenser son tirage, la hotte aspirante à extraction peut empêcher le bon fonctionnement d'un poêle (ou d'une cheminée, ou d'un chauffe eau à gaz): attention, il peut y avoir des émanations toxiques – même invisibles et inodores !
 

Une entrée d'air compense le volume d'air soutiré par la hotte. Le poêle, lui, est alimenté par de l'air extérieur, ce qui évite de perdre de l'air réchauffé pour l'alimenter.
 

"Extraction" doit être pensé avec "aération"

La plupart des modèles de hotte de cuisine doivent être installés soit en mode "extraction", soit en mode "recyclage"; quelques rares modèles peuvent garder les deux fonctions et être basculés d'un mode à l'autre – ce qui permet de passer au mode recyclage en hiver pour éviter de gaspiller l'énergie de chauffage. Dans un bâtiment énergétiquement efficace de type Minergie – c'est-à-dire bien isolé, étanche à l'air, et muni d'une aération contrôlée à double-flux (avec échange de chaleur) – on préfère généralement le recyclage, car l'extraction peut perturber l'aération de toute l'habitation. Pour ce type de bâtiment, il existe un type de hotte doté d'un système très efficace de filtrage des vapeurs de graisse, ce qui permet de les évacuer dans le circuit d'aération du bâtiment (à ne pas faire avec une hotte ordinaire!).

Dans tous les cas, l'installation d'une hotte à extraction doit être prise en compte lors de la conception de l'aération du bâtiment, notamment pour prévoir une entrée d'air située le plus près possible de la hotte, qui compense le débit qui est aspiré à l'extérieur. Il faut y veiller tout particulièrement si le logement est équipé d'une cheminée, d'un poêle à bois ou à mazout, ou d'un chauffe eau à gaz: s'il n'y a pas entrée d'air, le tirage de la hotte peut inverser le courant dans le conduit de la cheminée et ramener des polluants de combustion dans l'air ambiant.

Certaines hottes à extraction peuvent être couplées à un clapet électrique qui ouvre automatiquement une entrée de ventilation dans la cuisine dès qu'on les met en marche.

La hotte aspirante fonctionne surtout aux heures de pointe

Au moment de l'achat d'une hotte de cuisine, on a intérêt à bien consulter l'étiquette-énergie qui est obligatoire. L'étiquette indique la consommation annuelle d’énergie de la hotte en utilisation standard, son niveau de bruit, et l'efficacité de ses trois systèmes d'aspiration, d'éclairage et de filtration des graisses.

Il est important que les hottes de cuisine soient efficientes, car elles fonctionnent surtout aux deux périodes horaires où la demande d'électricité est déjà la plus forte, c'est-à-dire autour de midi (les cuisinières et les fours chauffent dans les ménages et les restaurants, les transports publics électriques tournent en plein, et beaucoup d'ordinateurs restent allumés dans les bureaux) et autour de 19h (presque tout ce qui soutire de l’électricité fonctionne dans les ménages). Ces deux pointes de consommation sont encore plus élevées en hiver, car l'éclairage est déjà allumé en fin d'après-midi et les chauffages sont en fonction. Voici donc quelques conseils pour bien utiliser une hotte :

Faciliter l'aspiration

• Enclencher la hotte aspirante 2-3 minutes avant la production des vapeurs de cuisson par les casseroles, pour laisser le temps à un circuit d'air de s'installer. Et éteindre l'aspiration 5 à 10 minutes après la fin de la production des vapeurs, afin d'assainir l'atmosphère de la cuisine.
• Quel que soit le modèle de hotte, il ne sert souvent à rien de la faire fonctionner à plein régime. Avec une hotte à extraction, un flux d'air intense envoyé dans le conduit augmente la résistance à l'écoulement et réduit le débit, surtout si le conduit est coudé. Et avec une hotte à recyclage, une puissance trop élevée diminue le temps de contact du flux d'air avec le charbon actif du filtre, ce qui réduit aussi l'efficacité de l'épuration des odeurs.
• Si la hotte comporte une visière rabattable, l'ouvrir au maximum: une hotte fonctionne mieux si la surface d'aspiration est au moins aussi vaste que la surface de la cuisinière.
• Éviter les courants d'air, car il nuisent à l'établissement d'un circuit d'air régulier. Avec une hotte à extraction, si le logement n'a pas d'apport d'air frais pour compenser l'air évacué, entrouvrir une fenêtre qui ne soit pas trop prêt de la hotte (idéalement à 2 mètres ou plus) pour éviter les turbulences.
• Laver ou remplacer le(s) filtre(s) conformément aux indications du fabricant: lorsque le filtre est encrassé, il gêne le passage de l'air et les extracteurs doivent tourner plus fort. De plus, un filtre très gras pourrait prendre feu si on cuisine au gaz.
• Avec une hotte à extraction, ne pas utiliser un filtre à charbon, ni un filtre combiné graisses/charbon: c'est inutile, plus coûteux, et cela freine le débit d'air.
• Avec une hotte à recyclage, vérifier que les fentes par lesquelles l'air filtré est rejeté dans la cuisine soient bien libres.

Cuisiner en émettant peu de vapeurs de cuisson

• Lorsqu’on cuisine à l'huile avec une poêle, ajoutez un tout petit peu d’eau avant que l'huile soit chaude. Dès que l'eau bout, baisser la chaleur: c’est un signe que la température est à 100°C, soit bien en dessous du seuil au-delà duquel l’huile dégage des vapeurs d'acroléine toxique (environ 150°C).
• Lorsque l'eau frémit, elle a atteint sa température maximale: elle ne deviendra pas plus chaude en bouillonnant, car toute l'énergie qu'on lui ajoute ne sert qu'à la transformer en vapeur. On ne gagne donc pas de temps à cuire à gros bouillon une soupe, des pâtes ou des patates.

  Cuire sans bouillir

• Utiliser un couvercle sur les casseroles pour limiter le dégagement de vapeur et de fumée. C'est un double gain, car le couvercle évite la déperdition de chaleur et permet de cuire à une puissance plus faible (si la casserole déborde, c'est qu'on lui donne trop de chaleur).

  Cuire avec deux fois moins d'énergie

Réduire la consommation électrique de l'éclairage de la hotte aspirante

• À l'achat d'une hotte, consulter son étiquette-énergie qui est obligatoire.
• À moins que le mode d'emploi le déconseille, remplacer les petites ampoules à incandescence ou les spots par des modèles économes ou à LED. Avant de changer d'ampoule, vérifier que la place est suffisante pour recevoir un nouveau modèle – il est sage d'emmener l'ancienne ampoule avec soi au magasin pour trouver l'équivalent en puissance lumineuse (lumen) et en tension (12V ou 230V).

  Ampoules et lampes

• On peut aussi supprimer une ampoule, l'éclairage est parfois suffisant.
• Si les ampoules sont protégées par une vitre (ou du plastique transparent), la nettoyer régulièrement pour faciliter la diffusion de lumière.

Ne pas oublier les filtres

Tous les 3 à 12 mois – c'est suivant la manière dont on cuisine – il faudrait changer ou laver les filtres. Pour limiter les dépenses ou les corvées, on évitera autant que possible de produire des vapeurs de graisses dans sa cuisine. Et lorsqu'on achète une hotte neuve, on aura intérêt à se renseigner sur le prix des filtres: certaines acceptent des filtres universels (à découper à la bonne taille), alors que d'autres exigent des dispositifs de filtration propres à la marque et souvent onéreux. Les filtres lavables sont plus chers à l'achat, mais finissent par revenir meilleur marché.

Réduire les pertes d'énergie de chauffage à l'arrêt

Durant la période de chauffage, une hotte aspirante "à extraction" peut provoquer des pertes d'énergie même lorsqu'elle ne fonctionne pas. En effet, si son canal d'évacuation reste ouvert lorsque la ventilation est éteinte, l'air chauffé s'échappe par le canal d'évacuation (ou de l'air froid y pénètre). On peut repérer la mauvaise étanchéité du canal avec la fumée d'une cigarette (!) : la fumée est aspirée même lorsque la hotte ne fonctionne pas.

Il existe plusieurs systèmes de fermeture du canal d'évacuation d'une hotte de cuisine. Les plus efficaces sont électriques et sont asservis au fonctionnement de la hotte. Mais il y a des systèmes plus simples, comme le clapet à ressort présenté ci-dessus: il s'ouvre automatiquement sous la pression du flux d'air (à droite) et se referme quand la pression cesse (au milieu). Certains modèles s'enfilent simplement dans un conduit déjà en place.

L'étiquette-énergie pour les hottes de cuisine